“品牌发展好的时候，扶持你；品牌发展不顺时，他们不会抛弃你，而是一起反思，这一季货品或是营销上有什么问题，然后大家共同改进。”

“扩店并不是我们的强项，”谈及融资以后的打算，Eric希望在快速完善公司管理机制同时，创立联名模式，实现品牌的IP化，而这也需要资本从财务和商业资源方面给予助力，“资本将成为‘有行业认知’的推动力，并整合该赛道全端口的资源为时尚企业赋能。 ”而他本人工作也将更多转向管理。

从装修风格到订单量，多维考量经销渠道

同为中国90后设计师，陈鹏的同名品牌CHENPENG也主要走线下买手渠道。

盟可睐MONCLER携手陈鹏推出UPCYCLING再造项目自2014年亮相伦敦时装周之后，CHENPENG便迅速获得全球媒体的关注，并于2021年加入了奢侈品牌Moncler的Genius Project天才计划。目前CHENPENG产品已入驻13个国家以及地区的百余家精品买手店。近两年，买手店纷纷涌现，但品牌需要从中选择出长期合作的门店，以实现稳定和差异化的发展。从装修风格、经营范畴、整体调性、经营者的思路，到最实际的订单量，陈鹏团队都会综合考虑。品牌会设一个所谓的起订量，并要考虑买手店是否可以顺利销货，而非依赖打折促销的方式，“因为理论上我们的产品从未进行任何的打折，包括在官网上也没有所谓的过季产品，有很多都是经典款的产品，每年翻新颜色。”

不同的买手店也会有各自考量，涉及到产品价位、款式、设计风格等等，这取决于双方品牌和买手店双方匹配程度。品牌本身调性鲜明，但如果没有地域性冲突，CHENPENG也愿意根据买手店建议，尝试新的风格。

CHENPENG有意思的是，除了渠道策略相似，在创意理念上，陈鹏和Eric也所见略同。陈鹏提出不分性别的“平均时尚主义”理念，其设计突破“美”在性别与体型等方面的固化定义，兼具实用功能与个性概念；WhateverToWear 提出了“标品化服装”的概念，主打无季节、无性别主义，以oversize均码基础款单品的概念，提升日常穿着的可塑性及舒适度。作为市场认可度颇高的设计师，陈鹏和Eric的设计共识一定程度上反映出当下及未来的时尚趋势，但这并不意味着实际用户喜好的趋同。

设计师品牌可贵地方在于自己的DNA

常常见诸媒体的时尚趋势未必就是主流。时堂Showroom Shanghai 创始人林剑认为，中国不是一个单一市场，足以兼容很多风格，“服装行业有趣之处正在于没有固定共识，不断有玩家进场，每个人都有自己想法。”